Ein Tagesausflug nach Lamphun: Chiang Mais stille, uralte Nachbarstadt

Manchmal hat man keine Lust auf Tempelgedränge oder Rollerhupen. Man möchte einfach irgendwo sein, wo die Zeit langsamer vergeht. Dreißig Kilometer südlich von Chiang Mai liegt Lamphun, eine der ältesten durchgehend bewohnten Städte Thailands — ein Ort, den die meisten Reisenden im Zug nach Bangkok einfach durchfahren, ohne je auszusteigen.

Ein Königreich älter als Chiang Mai

Lange bevor Chiang Mai existierte, gab es Hariphunchai. Lamphun war seine Hauptstadt, eine Mon-Stadt, die der Legende nach im 7. Jahrhundert von der sagenhaften Königin Chamthewi gegründet wurde, die aus Lopburi in den Norden zog, um dort zu herrschen. Damit ist dieses kleine Städtchen jahrhunderteälter als das Lanna-Königreich, das es schließlich einverleibte — und wer sich bereits über die Geschichte des Lanna-Königreichs informiert hat, wird in Lamphun den eigentlichen Anfang dieser Geschichte finden. Es ist ein bereicherndes Hintergrundwissen, das man auf der kurzen Fahrt dorthin gut gebrauchen kann.

Die zwei Tempel, die man gesehen haben sollte

Das spirituelle Herz der Stadt ist Wat Phra That Hariphunchai, erbaut auf dem Gelände des alten Palastes von Königin Chamthewi. Sein großes, goldgekröntes Lanna-Chedi ragt über die Dächer hinaus, umgeben von gestuften Schirmen, die das Licht einfangen; man hört die Tempelglocken und riecht den Weihrauch, noch bevor man das Tor erreicht. Es ist einer der verehrtesten Tempel im Norden und weitaus ruhiger als alles, was man bei den Tempeln der Altstadt von Chiang Mai findet.

Nicht weit entfernt ist Wat Chamthewi — auch Suwan Chang Kot oder Wat Ku Kut genannt — ein ganz anderes Erlebnis. Sein verwittertes, gestuftes Backsteinchedi ist mit Reihen stehender Buddhastatuen besetzt, ein Mon-Stil, der älter ist als Lanna und den man in der Region schlicht nirgendwo sonst sieht. Der lokale Glaube besagt, dass die Asche der Königin hier ruht, und ein zweites, kleineres Chedi in der Nähe soll ihrem Kriegselefanten gewidmet sein. Selten sind mehr als eine Handvoll Besucher hier, und die Stille spricht für sich.

Durch die Altstadt mit Wassergraben schlendern

Lamphun ist klein genug, um es an einem Nachmittag zu erkunden. Ein quadratischer Wassergraben umzieht noch immer die Altstadt, und innerhalb davon sind die Straßen niedrig bebaut und schattig, während der Kuang-Fluss an einer Seite entlangfließt. Man findet einen bescheidenen Morgenmarkt, ein paar hölzerne Kaufmannshäuser, Mönche auf Fahrrädern und fast niemanden, der einem etwas verkaufen möchte. Wer eine Weile auf einer Bank am Fluss sitzt, wird merken, dass die Stille eine eigene Textur hat — Vögel, ein fernes Motorrad, das leise Klappern der gestuften Tempelschirme im Wind. Es ist die Art verschlafener Thai-Stadt, die immer seltener zu finden ist — gemächlich im besten Sinne, und eine sanfte Erinnerung daran, wie sich die ganze Region einst angefühlt hat.

Das Land der Longans

Lamphun ist auch Thailands Longan-Hauptstadt. Auf Thai heißen sie Lamyai, und die Obstgärten, schwer von diesen kleinen, süßen, litschiähnlichen Früchten, erstrecken sich über das umliegende Land. Wer im August kommt, erlebt das Lamyai-Festival der Stadt — fruchtbeladene Festwagen, einen „Lamyai-Königin"-Wettbewerb und Stände, die mit der Ernte überhäuft sind. Auch außerhalb der Saison ist eine Tüte frischer Longans von einem Straßenverkäufer das Perfekte für die Rückfahrt; sie gehören zu den Stars unseres ausführlichen Thai-Obstführers.

Anreise

Die halbe Freude liegt schon in der Fahrt. Der reizvollste Weg ist die alte Straße Chiang Mai–Lamphun (Highway 106), die über mehrere Kilometer von Hunderten mächtiger Yang-Na-Bäume gesäumt wird, manche über 150 Jahre alt, ihre Stämme ragen auf wie Säulen. Man kann sie mit dem Roller fahren oder einen günstigen blauen Songthaew in der Nähe des Warorot-Markts nehmen. Noch schöner ist es, den Zug zu nehmen — Lamphun ist die erste richtige Station südlich von Chiang Mai, eine entspannte Fahrt von 20 bis 30 Minuten und ein wunderbar unkomplizierter Ausflug, besonders wenn man sich bereits über den Bahnhof informiert hat. Wie auch immer man reist, unsere Hinweise zum Fortbewegen in Chiang Mai helfen bei der Planung.

Das Beste von Lamphun lässt sich in einem halben Tag sehen, und man ist rechtzeitig zum Abendessen zurück — aber man sollte es nicht überstürzen. Darum geht es schließlich: entschleunigen. Und wenn dieser Vorgeschmack auf die tiefe Vergangenheit der Region Lust auf mehr macht, ist Wiang Kum Kam, die verlorene Stadt südlich von Chiang Mai, ein weiterer einfacher, stimmungsvoller Ausflug im selben gemächlichen Geist.

Reist behutsam, und grüßt Königin Chamthewi herzlich von uns.

— Das Ada House Team