Aktivitäten · 25. Juni 2026
Wiang Kum Kam: die versunkene Stadt südlich von Chiang Mai
Von Das Ada House Team
Nur etwa fünf Kilometer südlich des Stadtgrabens, jenseits des letzten Stadtverkehrs, werden die Gassen still und die Reisfelder beginnen. Zwischen ihnen stehen bröckelnde Backstein-Chedis, die kaum jemand besucht. Dies ist Wiang Kum Kam — eine königliche Hauptstadt, die vor Chiang Mai existierte, vom Fluss verschluckt wurde und jahrhundertelang vergessen unter der Erde lag.
Die Hauptstadt, die versank
Die Geschichte beginnt mit König Mengrai, dem Gründer des Lanna-Königreichs. Um 1286 errichtete er Wiang Kum Kam am Ufer des Ping-Flusses als seinen neuen Herrschaftssitz, komplett mit Tempeln, Wällen und einem vom Wasser gespeisten Graben. Es sollte Jahrhunderte überdauern.
Es hielt kaum ein Jahrzehnt. Der Ping überschwemmte die Stadt immer wieder, ertränkte die Straßen und unterspülte die Tempel, und der König erkannte, dass er auf dem falschen Grund gebaut hatte. 1296 zog er einige Kilometer nach Norden auf höheres Gelände und gründete stattdessen Chiang Mai — die Stadt, die wir heute kennen. Wiang Kum Kam hielt sich noch eine Weile, doch der Fluss veränderte immer wieder seinen Lauf und schichtete Schlamm über die verlassenen Heiligtümer, bis die gesamte Siedlung unter den Feldern verschwand. Wer den vollständigen Überblick über den Aufstieg und Fall dieser Dynastie möchte, findet in unserem Leitfaden zur Geschichte des Lanna-Königreichs den passenden Einstieg.
Wiederentdeckt, ausgegraben und wieder aufgerichtet
Etwa fünfhundert Jahre lang war Wiang Kum Kam kaum mehr als eine lokale Legende — ein Name, der mit einigen verstreuten Hügeln verbunden war. Dann begann in den 1980er Jahren das Fine Arts Department zu graben, und die verlorene Stadt begann ans Licht zu kommen. In den folgenden Jahrzehnten legten Archäologen mehr als vierzig Tempelstätten frei und restaurierten sie teilweise, zusammen mit Inschriften, Töpferwaren und Buddhastatuen, die bewiesen, dass dies ein echtes Zentrum für Handel und Religion gewesen war — kein unbedeutender Außenposten.
Was die Stätte so atmosphärisch macht, ist, dass die Ruinen nie zu einem eingezäunten Park hergerichtet wurden. Die Backstein-Chedis ragen mitten aus einem ganz normalen, lebendigen Dorf hervor — zwischen den Mangobäumen eines Anwohners, neben einem Nudelstand, gegenüber einem geparkten Pickup. Man schlendert von einem zum nächsten durch verschlafene Wohnstraßen, was einen großen Teil des Charmes ausmacht.
Die Ruinen, die man nicht verpassen sollte
Beginnt mit Wat Chedi Liam, dem einzigen Wahrzeichen, das nie versank. Sein hoher, gestufter, quadratischer Chedi im Mon-Stil — ein Echo des großen Chedis im nahen Lamphun — ist noch immer ein aktiver Tempel, vergoldet und von Mönchen gepflegt. Er ist der beste Ausgangspunkt, um zu verstehen, wie die anderen einmal aussahen, bevor der Schlamm sie begrub.
Von dort aus lohnen die Backsteinruinen eine langsame Betrachtung. Wat Chang Kham, um 1290 auf Mengrais Befehl erbaut, ist der Ort, an dem die moderne Wiederentdeckung begann; sein Name verweist auf die Elefantenfiguren, die einst den Sockel stützten. Wat E-Kang, benannt nach den Affen, die das Gelände bevölkerten, bewahrt einen wunderschön erhaltenen gestuften Chedi, während das nahe gelegene Wat Pu Pia noch immer zierlichen Stuckschmuck rund um die Nischen seines Stupas trägt. Unbedingt das Informationszentrum besuchen: Neben ausgegrabenen Artefakten wird dort ein Haus und ein Markt aus der Lanna-Zeit nachgestellt — das macht alles draußen viel verständlicher.
Einen halben Tag einplanen
Die Ruinen erstrecken sich über ein weitläufiges Gebiet, daher lohnt es sich, die Fortbewegung zwischen den Stätten zu planen. Die klassische und charmanteste Option ist die Pferdekutsche, die in der Nähe des Zentrums wartet — eine gemächliche Runde zu den wichtigsten Tempeln mit einem Fahrer, der die Route kennt. Für kleine Gruppen gibt es auch eine elektrische Bahn, und wer lieber sein eigenes Tempo bestimmt, kann für wenig Geld ein Fahrrad leihen. Mit eigenem Gefährt helfen unsere Tipps zum Radfahren rund um Chiang Mai sowie die praktischen Hinweise in Fortbewegung in Chiang Mai bei der Planung der kurzen Fahrt dorthin. Der Eintritt zur Stätte ist frei, und sie ist täglich von etwa 8 bis 17 Uhr geöffnet; wer früher kommt, genießt kühleres und weicheres Licht.
Ein halber Tag reicht völlig aus, was Wiang Kum Kam leicht in einen größeren Ausflug nach Süden einbinden lässt — es liegt günstig auf dem Weg zu einem Tagesausflug nach Lamphun, der noch älteren Stadt gleich dahinter. Wasser mitnehmen, einen Hut aufsetzen und sich ruhig ein wenig zwischen den Steinen verlieren. Es gibt kaum eine stillere Art zu spüren, wie tief die Geschichte dieses Tals reicht.
Wir wünschen euch einen friedvollen Spaziergang durch die alte Hauptstadt, das Ada House Team
Häufige Fragen
Was ist Wiang Kum Kam und warum wurde es aufgegeben?
Es ist eine königliche Hauptstadt, die Chiang Mai vorausging und von König Mengrai um 1286 am Ufer des Ping-Flusses als neuer Herrschaftssitz erbaut wurde. Sie bestand kaum ein Jahrzehnt, da der Ping immer wieder überschwemmte, die Straßen überflutete und die Tempel unterspülte. 1296 zog der König einige Kilometer nach Norden auf höher gelegenes Land und gründete stattdessen Chiang Mai, und im Laufe der Jahrhunderte versandete der Fluss die verlassenen Heiligtümer unter den Feldern.
Wie wurde die verlorene Stadt wiederentdeckt?
Etwa fünfhundert Jahre lang war sie kaum mehr als eine lokale Legende, die mit ein paar vereinzelten Hügeln verbunden war. Dann begann die Abteilung für Schöne Künste in den 1980er Jahren zu graben, und in den folgenden Jahrzehnten legten Archäologen mehr als vierzig Tempelanlagen frei und restaurierten sie teilweise, zusammen mit Inschriften, Keramik und Buddhastatuen. Diese bewiesen, dass es sich um ein echtes Handels- und Religionszentrum handelte und nicht um einen unbedeutenden Außenposten.
Wie weit ist es entfernt und wie bewege ich mich auf dem Gelände fort?
Es liegt nur etwa fünf Kilometer südlich des Stadtgrabens, inmitten ruhiger Gassen und Reisfelder. Die Ruinen erstrecken sich über ein weitläufiges Gebiet, also überlege dir im Voraus, wie du zwischen ihnen wechselst. Die klassische und charmanteste Möglichkeit ist die Pferdekutsche, die in der Nähe des Zentrums wartet, aber es gibt auch eine elektrische Bahn für kleine Gruppen und Fahrräder, die für einen Spottpreis verliehen werden.
Wie hoch ist der Eintrittspreis und wann ist es geöffnet?
Der Eintritt zum Gelände ist kostenlos, und es ist täglich von etwa 8 bis 17 Uhr geöffnet. Komm früher für kühleres, weiches Licht. Ein halber Tag reicht vollkommen aus, um es ausgiebig zu besichtigen.
Welche Ruinen sind besonders sehenswert?
Beginne mit Wat Chedi Liam, dem einzigen Wahrzeichen, das nie versank: ein hoher, gestufter quadratischer Chedi im Mon-Stil, der noch immer ein aktiver Tempel ist. Suche von dort aus nach Wat Chang Kham, das um 1290 erbaut wurde und wo die moderne Wiederentdeckung begann, sowie nach Wat E-Kang mit seinem gestuften Chedi und Wat Pu Pia mit seinem zarten Stuck. Überspringe nicht das Informationszentrum, das ein Lanna-zeitliches Haus und einen Markt nachbildet und alles draußen viel klarer erscheinen lässt.
Kann ich es mit etwas anderem in der Nähe verbinden?
Ja, ein halber Tag hier lässt sich gut in einen größeren Ausflug nach Süden einbauen. Es liegt günstig auf dem Weg nach Lamphun, der noch älteren Stadt kurz dahinter. Nimm Wasser mit, trag einen Hut und lass dich ruhig ein wenig zwischen den Ziegeln verlieren.
