# Wiang Kum Kam: la ciudad perdida al sur de Chiang Mai

> Wiang Kum Kam, la primera capital sepultada cerca de Chiang Mai — su historia inundada, las ruinas de templos de ladrillo y cómo recorrerlas en medio día.

A tan solo cinco kilómetros al sur del foso, pasado el último tramo de tráfico urbano, los caminos se calman y comienzan los arrozales. Entre ellos se alzan chedis de ladrillo en ruinas que casi nadie visita. Esto es **Wiang Kum Kam** — una capital real que existió *antes* que Chiang Mai, fue engullida por el río y quedó olvidada bajo tierra durante cientos de años.

## La capital que se ahogó

La historia comienza con el **rey Mengrai**, fundador del reino Lanna. Hacia **1286** levantó Wiang Kum Kam a orillas del **río Ping** como su nueva sede de poder, con templos, murallas y un foso alimentado por las aguas. Estaba destinada a durar siglos.

Apenas duró una década. El Ping se desbordó una y otra vez, anegando las calles y socavando los templos, y el rey aceptó que había construido sobre terreno equivocado. En **1296** se trasladó unos kilómetros al norte, a tierras más elevadas, y fundó **Chiang Mai** — la ciudad que hoy conocemos. Wiang Kum Kam sobrevivió un tiempo más, pero el río siguió cambiando de curso y fue depositando sedimentos sobre los santuarios abandonados hasta que el asentamiento entero desapareció bajo los campos. Si quieres conocer el panorama completo de cómo surgió y cayó esta dinastía, nuestra guía sobre la [historia del reino Lanna](/blog/lanna-kingdom-history) te pone en situación.

![Wiang Kum Kam: la ciudad perdida al sur de Chiang Mai](/blog/wiang-kum-kam/visual.webp)

## Redescubierta, excavada y de pie de nuevo

Durante aproximadamente quinientos años, Wiang Kum Kam no fue más que una leyenda local — un nombre asociado a unos pocos montículos dispersos. Luego, en la década de 1980, el **Departamento de Bellas Artes** comenzó a excavar y la ciudad perdida empezó a emerger. En las décadas siguientes, los arqueólogos descubrieron y restauraron parcialmente más de **cuarenta sitios de templos**, junto con **inscripciones**, cerámica e imágenes de Buda que demostraron que este había sido un auténtico centro de comercio y religión, no un puesto menor.

Lo que la hace tan especial es que las ruinas nunca fueron ordenadas dentro de un parque vallado. Los **chedis** de ladrillo emergen directamente de un pueblo vivo y activo — entre los mangos de alguien, junto a un puesto de fideos, frente a una camioneta aparcada. Se va de uno a otro por tranquilas calles residenciales, lo cual es gran parte de su encanto.

## Las ruinas que merece la pena buscar

Empieza por el **Wat Chedi Liam**, el único monumento que nunca se hundió. Su alto chedi cuadrado escalonado de estilo Mon — que evoca el gran chedi de **Lamphun** — sigue siendo un templo activo, dorado y cuidado por monjes. Es el lugar más fácil para imaginar cómo lucían los demás antes de que los sedimentos los cubrieran.

Desde allí, las ruinas de ladrillo invitan a una mirada pausada. El **Wat Chang Kham**, construido hacia 1290 por orden de Mengrai, es donde comenzó el redescubrimiento moderno; su nombre alude a las figuras de elefantes que en su día sostenían la base. El **Wat E-Kang**, llamado así por los monos que merodeaban el lugar, conserva un chedi escalonado bellamente preservado, mientras que el cercano **Wat Pu Pia** todavía luce delicados ornamentos de estuco alrededor de los nichos de su stupa. No te saltes el **centro de información**: además de los artefactos desenterrados, recrea una casa y un mercado de la época Lanna, y ayuda a entender mucho mejor todo lo que hay afuera.

## Cómo aprovechar medio día

Las ruinas están repartidas por una zona amplia, así que conviene planificar cómo moverte entre ellas. La opción clásica y más encantadora es el **carruaje tirado por caballos** que espera cerca del centro — un suave traqueteo por los principales templos con un conductor que conoce el recorrido. También hay un **tranvía** eléctrico para grupos pequeños, y puedes alquilar una **bicicleta** por muy poco si prefieres ir a tu propio ritmo. Si vas con tus propias ruedas, nuestras notas sobre [recorrer Chiang Mai en bicicleta](/blog/cycling-chiang-mai) y los consejos prácticos de [cómo moverse por Chiang Mai](/blog/getting-around-chiang-mai) te ayudarán a planificar el corto trayecto hacia el sur. La entrada al sitio es gratuita y abre todos los días de aproximadamente las 8h a las 17h; ven antes para disfrutar de una luz más fresca y suave.

Medio día es más que suficiente, lo que hace que Wiang Kum Kam sea fácil de combinar con una excursión más amplia hacia el sur — queda perfectamente de camino a una [excursión de un día a Lamphun](/blog/lamphun-day-trip), la ciudad aún más antigua que se encuentra un poco más allá. Lleva agua, ponte un sombrero y déjate perder un poco entre los ladrillos. Pocas formas hay más tranquilas de sentir la profundidad histórica de este valle.

Con el deseo de que disfrutes de un paseo tranquilo por la antigua capital,
**el equipo de Ada House**