# Wat Suan Dok: der Tempel des Blumengartens

> Wat Suan Dok in Chiang Mai: königliche Ursprünge, die gespaltene Reliquie, weiß getünchte Kenotaphe im Sonnenuntergang und das Monk-Chat-Programm.

Die meisten Tempelmorgen in Chiang Mai bestehen aus dem Abschreiten des Altstadtgitters, bei dem vergoldete Viharns abgehakt werden, bis sie vor den Augen verschwimmen. Wat Suan Dok verlangt einen anderen Rhythmus. Er liegt knapp westlich des Grabens an der Suthep Road, ungewöhnlich offen zum Himmel hin, sein goldener Chedi ankert ein Feld weiß getünchter Türme, die die Asche der königlichen Familie von Chiang Mai bewahren. Kommen Sie am späten Nachmittag, wenn der weiße Putz das Licht einfängt, und Sie werden verstehen, warum Fotografen niemals müde von diesem Ort werden.

## Ein königlicher Garten, der dem Buddha geschenkt wurde

Der Name erzählt die Geschichte: Suan Dok bedeutet „Blumengarten". Im vierzehnten Jahrhundert lag dieses Gelände außerhalb der Mauern der jungen Stadt und beherbergte einen Lustgarten des Lanna-Königs Kue Na – der Überlieferung nach befand er sich innerhalb von Wiang Suan Dok, einer ummauerten Siedlung, die älter als Chiang Mai selbst sein soll. Um **1370** überließ Kue Na seinen Garten der Religion und gründete einen Tempel für einen Mönch, den er sich mit großer Mühe angelockt hatte: Sumana Thera, ein verehrter Lehrer aus Sukhothai, der eine strengere, von Sri Lanka beeinflusste Schule der Theravada-Praxis mitbrachte – und, so berichten die Chroniken, etwas noch Kostbareres. Der formelle Name des Tempels, Wat Buppharam, bedeutet in etwa dasselbe; alle nennen ihn schlicht den Blumengartentempel.

![Der goldene glockenförmige Chedi von Wat Suan Dok leuchtet vor einem warmen Abendhimmel](/blog/wat-suan-dok/visual.webp)

## Die Reliquie, die sich in zwei teilte

Die Chroniken berichten, dass Sumana Thera, geleitet von einer Vision, eine Buddha-Reliquie in der Nähe von Sukhothai ausgegraben und sie auf Einladung von Kue Na nach Norden getragen hatte, wo er zwei Regenzeiten nahe Lamphun wartete, während sein Tempel vorbereitet wurde. Als der Moment kam, sie einzuschrein, soll die Reliquie sich auf wunderbare Weise in zwei Teile geteilt haben. Ein Stück wurde hier in Wat Suan Dok vergraben. Das andere wurde auf einem weißen Elefanten befestigt, der freigelassen wurde, um sich seinen eigenen Ruheplatz zu wählen: Er erklomm den Berg westlich der Stadt, trompetete dreimal und starb – und an jener Stelle wurde Wat Phra That Doi Suthep errichtet. Die [Geschichte des weißen Elefanten haben wir vollständig](/blog/doi-suthep-white-elephant-legend) an anderer Stelle erzählt; das Wichtigste ist, dass Chiang Mais zwei sagenumwobenste Heiligtümer Zwillinge sind, aus einer einzigen Reliquie geboren. Historiker betrachten die Details eher als Überlieferung denn als Aufzeichnung, doch die Verwandtschaft zwischen Tempel und Berg ist in der Sprache eingeschrieben, mit der die Einheimischen über beide sprechen.

## Der goldene Chedi und die offene Halle

Im Mittelpunkt von allem steht der große Chedi, ein glockenförmiger Turm im sri-lankischen Stil, der sich etwa **48 Meter** erhebt und Suan Doks Hälfte der Reliquie beherbergen soll. Vergoldet und leicht streng wirkt er, bewacht von Treppen, deren Geländer vielköpfige Nagas aus den Rachen von Makara-Meeresgeschöpfen sprießen lassen – ein Detail, das es wert ist, sich davor hinzuhocken. Daneben erstreckt sich eine der größten offenen Hallen des Nordens, eine Sala, die **1932** unter Khruba Srivichai wieder aufgebaut wurde, dem Mönch, den die Region noch heute als ihren großen Baumeister verehrt. Brisen ziehen ungehindert hindurch, an sitzenden und stehenden Buddha-Figuren Rücken an Rücken vorbei. Die Ordinationshalle in der Nähe bewahrt einen älteren Schatz: Phra Chao Kao Tue, einen bronzenen Buddha von etwa 4,7 Metern Höhe, gegossen im frühen sechzehnten Jahrhundert.

## Ein Feld weiß getünchter Kenotaphe

Nordwestlich des Chedi liegt der Anblick, den die meisten Besucher im Gedächtnis behalten: Reihen von weiß getünchten Kenotaphen, Türme und Miniatur-Stupas jeder Größe, die die Einäscherungsasche von Mitgliedern der königlichen Familie Chiang Mais bewahren. Ihre Zusammenführung verdanken sie **Prinzessin Dara Rasmi**, Tochter eines Lanna-Königs und Gemahlin von König Chulalongkorn (Rama V.), die im frühen zwanzigsten Jahrhundert die Asche der Familie von verschiedenen Orten der Stadt zusammenführte. Das Ergebnis ist still bewegend – ein königlicher Friedhof ohne Düsternis, blendend weiß am Mittag, honigfarben in der Abenddämmerung. Schreiten Sie die Wege zwischen den Denkmälern respektvoll ab; dies ist zunächst ein Ort des Gedenkens und erst an zweiter Stelle ein Fotomotiv, wie unwiderstehlich der Sonnenuntergang ihn auch machen mag.

![Weiß getünchte königliche Kenotaphe von Wat Suan Dok, die im tief stehenden Sonnenuntergangslicht golden leuchten](/blog/wat-suan-dok/visual-2.webp)

## Mönche, Studenten und die Kunst des Gesprächs

Wat Suan Dok ist kein Museum. Der Chiang-Mai-Campus der Mahachulalongkornrajavidyalaya-Universität – Thailands buddhistische Universität, gnädigerweise auf MCU verkürzt – nimmt einen Teil des Geländes ein, sodass der Tempel zwischen den Vorlesungen von jungen Mönchen belebt wird. Das macht das berühmte Monk-Chat-Programm so natürlich: An festgelegten Nachmittagen, meist an Wochentagen, setzen sich Besucher mit Mönchen zusammen, die Englisch üben möchten und bereit sind, Fragen über Roben, Tagesabläufe, Meditation oder das Leben in Thailand zu beantworten. Es ist einer der einfachsten echten kulturellen Austausche in der Stadt, und wir haben ihn – zusammen mit den Meditationsretreats des Tempels – in unserem Leitfaden zu [Monk Chat und Meditation in Chiang Mai](/blog/meditation-monk-chat-chiang-mai) behandelt.

## Wat Suan Dok besuchen

Der Tempel liegt an der Suthep Road etwa einen Kilometer westlich des Suan-Dok-Tores – ein beschatteter halbstündiger Spaziergang vom Graben entfernt, oder wenige Minuten mit dem Songthaew oder einer Fahrtenvermittlungs-App. Der Eintritt kostet wenig oder nichts; nehmen Sie etwas Kleingeld für die Spendenboxen mit. Kleiden Sie sich wie für jeden aktiven Tempel: Schultern und Knie bedeckt, Schuhe in den Hallen ausgezogen, und halten Sie die Stimme in der Nähe der Kenotaphe gedämpft. Für das beste Licht kommen Sie früh am Morgen für kühle, ruhige Wege, oder ab dem späten Nachmittag für die goldene Stunde, für die die Kenotaphe wie geschaffen zu sein scheinen. Er lässt sich wunderbar mit den [Tempeln innerhalb des Altstadtgrabens](/blog/old-city-temples-chiang-mai) früher am Tag kombinieren – oder als Auftakt im Tal vor einem [Wochenende oben auf Doi Suthep](/blog/doi-suthep-weekend), wo die andere Hälfte der Reliquie auf dem Berg wartet.